我一直认为葡萄酒的绝配是巧克力，并且红葡萄酒配黑巧克力这种苦中带甜的吃法，我是我们家个吃螃蟹的人。所以上次去三藩湾区出差，就专门请了一天假，在轰炸般的路演以后，驱车去纳帕喝酒、聊天、品看酿酒。坐隔夜的航班回到纽约的家里，还配着玛氏公司朋友送的新款德芙和老牌加州巧克力劲旅Sees Candy,一个人在刚装修完的家庭图书馆里，喝完了余下的琼浆玉液。当然事后有食客讲，配Godiva或者Lindt更好会更入味，适合人民喜欢甜味盖过苦味的本性。

　　这次在加州淅淅沥沥的雨天，葡萄树刚刚开始抽芽的当口，去的是一家刚被河南美景置地公司收购的一家酒庄--塞勒诺斯。它是传统的、典型的纳帕索拿玛地区家族式酒庄，小巧玲珑，透着笃定的神气。因为实现有了些介绍，因此不像以前走马观花，我还可以走到酿酒、储酒的工作间参观和品不同阶段的葡萄酒原液和成品。

　　葡萄从培育、成熟采摘、原液搭配、酿造封存，跟橡木桶一起进行口感味觉融合等等“相亲”的过程，需要至少两年的时间。跟传奇Mondavi的大规模生产不同，塞勒诺斯更注重酿酒师的手工搭配，和丰富层次感方面的创新。而这种创新的基石是爱酒如命的酒庄经理人Scott,和他的爱将们一手调制、并依靠自己的嗅觉味觉做出独立判断的结果。

　　Scott来自美国中西部，大学学习的是日语和政治，曾在日本工作过很长时间，现在的日本太太竟然是在公司面试时候相中的。他在工作紧张闲暇之余，开始研究葡萄酒历史和藏酒，并且终把这个工作转成了自己的主业。

　　通常来讲，我对美国人自家做的饭一般没啥信心，因为起司、辣椒、番茄和几个简陋的三明治，他们一般就敢来招待客人了，对于他们对美食的鉴赏能力也就打了折扣。可是我以往的经验也告诉我，嗜酒之人，对于美食一定是有品鉴能力的，而这一定律再次在Scott身上得到了验证。他带我们去饕餮的意大利大餐，也让我至今觉得唇齿留香。而席间，他的同事也几番证实，他们家的红酒配红肉，白酒配白肉的各国菜肴家宴，都是非常诱人的。

　　其实纳帕的诱人则在于，他们招待来客的法宝并不完全是酒，而是一种闲适田园的氛围，和为酒文化骄傲的意境。就像作为旅游胜地的旧金山，如果没有城中的马克吐温，城外湾区奥克兰的杰克伦敦，加上浮光掠影的渔人码头，和气势恢宏的金门大桥，那就没有旧金山的络绎不绝之客。而因为硅谷高科技工程产业的崛起，旧金山的风景们更多了商业故事的背景。就像路过金门大桥，我们会想起内衣直销发明人“维多利亚的秘密”创始人，在这里一跃直下的悲怆。我们也会在纳帕见到英式花园、印第安古建筑，数不胜数的米其林四星五星餐厅，所有的这些汇成了纳帕葡萄酒的世界地位。所以Scott跟我说，他觉得酒代表是一种地域的魂韵，因为葡萄需要长在此地，酿酒师需要对此时此地的风水、气候、当地口味了如指掌。

　　我们开始搞我们自己小团队的小型盲测，其实像秧妈这样的外行人，是猜不出来几几年的酒这么高深的命题的。但是因为我的鼻子和舌头似乎资质都还不错，所以如果让我试验，我能大概试出来橡木桶的森林味道，比如周围是不是落了樱桃树的甜腻，还是加了薄荷松类植物的凛冽。这跟我另外酷爱的一样把玩物质有相似的地方--香水，葡萄酒其实也有前中味，以及留在喉咙口丝滑感的余香。所以香水玩家我，就用同类方法如法炮制，去检验葡萄酒的浩瀚原液中，二次提纯后，的样品，那些是我的心头好。

　　Scott很坚持地认为，就像纳帕曾经在盲测中一举打败法国波尔多、勃艮第等旧世界名酒一样。现在的新兴市场，未必不能培育出有特色的葡萄酒。 而这不正是纳帕的精神么，敢于突破常规，用年轻地重生，培养出丰富的视觉和味觉体验，并且在规模化生产后，能平易近人地与食物食材、普罗大众建立日常联系。